Камин из кирпича
Что делать, если очень хочется, даже просто необходимо установить кирпичный камин, а средств хватает пока только на топку?
Хочу предложить один выход для тех, у кого есть строительный опыт, силы и кое-какой материал…
Для определенности в основу проекта положим следующие исходные условия:
- камин предполагается установить в деревянном одноэтажном доме с мансардой;
- имеется надежное основание для установки камина и дымохода (монолитное бетонное основание под всей площадью дома или отдельный заглубленный фундамент достаточного размера);
- цель установки камина в доме - не только украшение интерьера, а его отопление в большей степени;
Итак: рассматриваем вариант устройства камина на базе чугунной каминной топки модель 600, производства CHEMINEES PHILIPPE (Франция). Облицовка – полнотелый лицевой кирпич, дымоход – кирпичная шахта (полнотелый глиняной строительный кирпич) с одностенной дымоходной трубой из нержавеющей стали внутри шахты на всю её высоту.
Выбор каминной топки модели 600 сделан по совокупности её характеристик, а именно:
- высокая надежность, большой гарантийный срок (10 лет), полностью из чугуна;
- большая тепловая мощность (14 kW – номинальная, 20 kW – максимальная);
- ремонтопригодность без демонтажа облицовки, что особенно важно, если это кирпичные камины;
- адекватная цена ~ 1500 ЕВРО.
Для монтажа облицовки потребуется ~500 шт. полнотелого или щелевого кирпича стандартного размера ( 25 х 12,5 х 6,2 см) и приятной для интерьера наружности. Кладка производится на обычный цементно-песчаный раствор, толщина видимых швов ~ 1 см.
Основные части устройства самонесущей кирпичной облицовки и дымохода приведены на рисунке. Кроме кирпича потребуется отливка бетонного перекрытия и деревянная балка. Использование дерева не обязательно, её также можно выполнить из кирпича или иного подходящего материала. Деревянную балку можно сделать из массива или склеить из досок. Древесина хвойных пород доступна и легче обрабатывается, но служит не долго – появляются вмятины, сколы и мелкие повреждения. Чем тверже выбранная древесина, тем лучше. При монтаже деревянной балки из массивного дерева рекомендуется уделить внимание креплению балки. В процессе высыхания древесина подвержена винтообразной деформации, что может привести к образованию щелей и неплотному прилеганию к корпусу облицовки.
Отдельные части облицовки выполнены по методу обычной рядовой кирпичной кладки (например цокольная и верхняя части облицовки). Некоторые детали требуют другой, специальной технологии. Так детали столешницы (поверхность опоры топки) и кирпичной балки (детали, на которые положена балка деревянная) следует выполнить следующим образом:
- Изготовить деревянную опалубку, соответствующую размерам детали в плане.
- Из подходящего материала (резина, металл, пластик) подготовить в необходимом количестве заготовки в виде стержней квадратного или прямоугольного сечения размером около 10 х 10 мм, которые послужат прокладками при формировании межкирпичного шва. Такой же шов следует выполнить и на обычной кладке.
- Подготовить кирпич: в зависимости от изготавливаемой детали, вырезать алмазным инструментом часть кирпича.
- Запастись арматурной сеткой и прутками толщиной 3 - 6 мм.
- Подготовить составляющие для приготовления мелкозернистого бетона (класс – не ниже В40) на основе самой мелкой фракции гравия или крупнозернистого песка. Размер зерна фракции не должен превышать 1 см. Рекомендуется использовать пластификатор бетона.
- Выкладываем кирпичи, чередуя их с заготовленными стержнями в опалубку, используя заготовленные стержни качестве дистационирующих, для формирования одинаковых по ширине и глубине межкирпичных швов.
- Выкладываем арматурную сетку одновременно с заливкой опалубки бетонной смесью. Излишне жидкая смесь может протечь на лицевые части кирпича и испортить их внешний вид. Тщательно уплотняем смесь для полного заполнения щелей между отдельными кирпичами. Для несущих деталей двухслойное армирование обязательно.
- Выдержать готовое изделие в опалубке не менее двух недель.
Внутренняя полость кирпичной облицовки в обязательном порядке покрывается фольгированным неорганическим теплоизолятором (базальтовый мат толщиной 3 см с алюминиевой фольгой) и должна быть вентилируемой для отвода тепла от разогретого корпуса топки. В данной конструкции комнатный воздух поступает в полость через дровницу (проем под топкой), свободно проходит сзади и по бокам топки, отбирая выделяющееся тепло, дополнительно нагревается разогретым участком подключения к дымовому патрубку, и выходит через решетку в верхней части этой (конвекционной) полости. Температура выходящего воздуха может достигать значений 100С. По этой причине выходную решетку не следует располагать ближе 30 см от потолка.
Часть воздуха из полости облицовки (а значит и часть полезного тепла) можно направить в помещения, расположенные этажом выше или в смежную комнату. В качестве воздуховода на верхние этажи можно использовать воздушную полость между одностенной дымоходной трубой и стенками кирпичной шахты. Такой способ выгоден еще и тем, что стенки дымохода являются дополнительным радиатором тепла, что повышает общий КПД отопительной системы. Выходную решетку следует снабдить жалюзями или клапаном для регулировки или перекрытия воздуха.
Большой проем на фасаде конвекционного короба является технологическим и впоследствии может служить для профилактики и ремонта. Это отверстие также подлежит теплоизоляции и заделке негорючим или слабо горючим листовым материалом (напр. ГВЛ), и декорированию (на рисунке показан пример декорирования зеркалом).
Если профессиональные навыки в строительстве позволяют использовать эти знания для сооружения аналогичных очагов с другим видом расположения, на основе сведений из этого материала можно построить различные угловые камины из кирпича.
Более подробную информацию по конструкции можно получить в офисе компании «Сага Камины», или получить ответы на вопросы, отправленные на e-mail: info@saga.ru.